摄影入门——单反选择之争

作为入门摄影的新人,第一件事务必就是选择一款心仪的单反,这个选择对于选择困难症的人群来说必定是艰辛的,所以一边整理资料一边寻找适合自己的

前言

截至到最后一次更新时,博主我的索法A7M2已经到手了。对于博主我这种几乎完全不会用上录像的(一般录像的话我就直接用飞机录了,还有云台),考虑了许久后觉得A7M2是最佳选择。一方面,7k左右是残幅和全幅的分水岭,个人觉得同等价位的情况下,既然要做后期,底质就要靠谱,就算不做后期,底质好一些看起来也舒服,因此就上了这款老机。

就目前已经使用了一周了将近,谈几点感受:

  • 机身防抖。说真的,这个功能,我现在好像并没有发现用处到底有多大。前几天有打算入一个50mm f/1.9定焦镜,看参数不支持镜头防抖,不过1/50的安全快门+大光圈应该快门可以拉到更短了,阉割掉一些防抖觉得也说得过去。那么有机身防抖的情况下,至少能够补偿两轴还是三轴的防抖,因为没有实际比对过,因此我也不好说效果
  • 边缘偏绿。据说是索法A7M3之前所有机器的共性问题,(只限)强光出现在边缘区域时成像会偏绿色,还是挺明显的,对这个介意的建议加钱买A7M3。
  • 不支持静音快门。虽然感觉好像也没什么,但是在全景拍摄的时候就感觉很明显了。单张拍摄的时候咔嚓一下觉得还好,全景拍摄的时候会不停连续拍,因此就一直咔嚓咔嚓咔嚓,听着就很蛋疼。。。
  • 夜拍画质,觉得真的牛逼。当然这个真的牛逼是对比手机的而言,对比残幅机我也不清楚,还没有和朋友的残幅出去外拍对比过。至少对比手机的相机来说,夜拍ISO同样调整到2000的情况下,手机的黑色成像区域噪点已经多到眼瞎的,但是A7M2的看着黑色仍然还是相当干净的
  • APP还挺多的,虽然我不用。淘宝10块钱可以直接买全套app,随便装随便用,和机器绑定。万能的淘宝
  • 个人觉得电池还挺够用的。连续两天外拍,两天电池都没有充电,能够完整支撑两天,还是足够的。最重要的是,索法的相机可以直接用MicroUSB的线加充电宝给相机充点,如果真的没电了,可以拿充电宝撑一会
  • OLED屏幕不能180度翻转,只能向上110度左右-向下45度左右翻转(极限),所以说如果是举高的情况下,可能就看不到屏幕了
  • 色差明显的地方对焦还是挺快的。说真的,这对焦速度我觉得够用了,因为我个人外拍时比较偏向风光摄影和人像,大多数情况下都是以手动对焦为主(因为要做后期),人像静态的脸部对焦速度不错的够用了,动态人像直接手动调焦做陷阱对焦即可

总结一下,评价这个相机的话,至少我觉得这价位上一个老机全画幅,还是挺划算的。当然这个也要根据自身需求来评定,有的人摄影的类别不一样,适合自己的才是最好的~要评估自己的需求点,然后去寻找最合适的解决需求的办法

关注点

我们把关注点分开,分别讨论镜头和机身

建议买相机和镜头的时候,去查查相关的数据,可以去这里: https://www.dxomark.com/

机身

价位

好了这个就不解释了。不过有句话说的好,只有穷人才考虑性价比,所以作为一个穷人,认真选择一个单反还是比较重要的嗯

画幅和焦距

镜头也分为全幅镜头和半幅镜头,全幅镜头可以装在半幅机上,半幅镜头是不能装在全幅机上的(我这个索法可以,但是画面会剪裁)。

半幅机上,镜头焦距都要乘以1.5的系数转换,我们称之为等效焦距。因此,半幅机在同样视角的情况下需要的焦距更短,在用同一只镜头的情况下,半幅机能够看得更远,但是会损失一定的视野。

在网上看到了一张图

由于残幅相比全副存在等效焦距系数,因此视角度数会有一定的损失。假定全幅机镜头焦距14mm,视角为114度,残幅机的实际焦距为21mm(假定等效焦距系数为1.5,该系数不同牌子的可能会有一定差异),视角为94度偏高一点,损失了20度的视角。

以索法的两个机器对比,套机(标准镜头)焦距分别为

  • Alpha 6400 APS-C:16-50mm
  • Alpha 7 II A7M2 全画幅:27-70mm

索尼的等效焦距系数为1.5,因此残幅机的焦距对比全副机实际应该是24-75mm和27-70mm,短焦损失了3mm,缺额外获得了5mm的长焦,由于等效后短焦差别不大因此视角不会存在很大差别

当然,极限的焦距大小也是会有代价的。比如超广角(超小焦距)会造成成像边缘畸变;而超长焦则会造成距离压缩,而且用光需要更加注意。

机身防抖

为什么要把机身防抖也纳入一个参考指标呢,因为我觉得还是有一定的必要的。防抖决定了你的安全快门,在极限情况下,这一防抖功能可以让你获得更加长的安全快门,从而减少画质问题

像素

像素就不多说了,不过以手机和相机的像素作为对比,一加5的像素为1600万(广角)和2000万(长焦),单反的像素也差不多偏高一些(2430万左右),好像也差不是很多。当然人民币玩家可以去烧哈苏的1亿像素

感光度

感光度标准一般使用ISO的感光度标准,因此相机中会有一个ISO范围,用来表示传感器对光线的敏感程度。

感光度较高时,表示对光线的敏感度较高,在暗光拍摄的情况下会比较有帮助;感光度偏低时则需要调大光圈或者拉长快门来改善暗处细节

在光圈恒定的情况下,感光度和曝光度有一个联系,即低感光时需要长时间曝光,高感光时需要短时间曝光。在一些场景中,为了防止闪光灯破坏色彩,需要依靠感光度来捕捉弱光。在明亮的环境中,较高的感光度可以使得传感器短时间即可捕获大量的光线,从而加快快门速度,对于运动镜头来说,过长的曝光时间会导致成像重影

但是,低感光长曝光可以使得影像品质清晰并且锐利,高感光情况下光线的影响因素也逐渐增加,最明显的就是暗处的噪点,多得一码批

全画幅比半画幅的最大优势,就在ISO上,所以有拍夜景的同学,建议还是以高感光为主,建议入全幅机甚至中画幅。该ISO看实际ISO,不要看参数给的ISO范围,相关数据上文推荐的dxomark都有收录

色深

色彩深度越高,可用的颜色就越多,颜色之间的过渡更自然和平滑

色彩深度单位为bit,2位即2的2次方,12位即为2的12次方,越大色彩过渡越自然

不过说真的,我的相机支持每个像素点12bit的色深,然后我昨天刚发现我的4k显示器是8bit显示色深。。。所以,嗯,够用了。有钱建议上整套的设备

镜头

类型

镜头一般分为这两类:定焦镜头和变焦镜头

定焦镜头即焦距固定,好比50mm定焦,变焦镜头可以调整焦距,如28-70mm,可以手动调整焦段

焦距

镜头一般分为这三种:广角、标准、长焦

广角镜头的焦距很小,一般是17-40mm左右的焦段

标准镜头比较常见,一般是套机给的镜头,一般在28-70mm左右的焦段

长焦镜头的焦距就比较大了,一般是60mm+的焦段,清一色基本到210mm左右,钱烧够了可以烧到400mm的焦段(望眼欲穿的感觉。?)

广角镜头角度越大,畸变越严重,没有这个概念的同学可以去看看那种家用的小监控,那种就是鱼眼镜头,角度相当广但是代价是畸变相当严重。长焦镜头的话,会产生距离压缩的感觉,即两个人明明相隔很远,但是看起来却离得很近的样子,并且长焦需要注意用光

光圈

光圈决定了进光量和景深。

光圈越大(F/后边的数值越小),同一时间的进光量就越大,就会使得画面更亮,并且光圈越大的情况下,景深也就越短(浅);光圈越小(F/后的数值越大),同一时间的进光量就越少,画面就偏暗,景深也就越长(深)。关于景深的解释,可以看下边这个图,背景虚化的实现即是通过浅景深,景深越浅,其他物体成像时就会越模糊,从而实现虚化的效果。当然如果你要拍摄的主体人很多而且分布距离稍微远一些的话,还是老老实实用小光圈,以避免出现主体模糊的情况。

由Redjar,CC BY-SA 3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=204097

手机摄像头的光圈一般都是固定的,除了我看朋友的三星可以调光圈外,其他的还不知有哪些手机可以调光圈。背景虚化效果,对于相机来说是靠光圈实现的,但是对于手机来说无法大幅度调整光圈的情况下,就通过双摄像头来实现,通过两个摄像头的不同的取景并配合后期算法,来实现虚化效果,即相机是硬件虚化,手机是软件虚化。

镜头防抖

大光圈可以不怎么考虑防抖,但是个人觉得标准焦段和长焦还真的需要。中长焦稍微晃动很容易影响成像,除非你愿意每次拍摄都提着脚架去并且模特能忍受你架脚架的时间(尤其是夜晚),否则还是建议考虑下防抖级数吧。

安全快门时间=焦距的倒数,当相机支持防抖时,安全快门的时间=焦距的倒数*(1/2)^防抖级数

不超过安全快门的情况下,成像质量才有保障,否则会糊。

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